​又一广州独角兽企业，“中国版ZARA”冲击IPO？

又一广州独角兽企业，“中国版ZARA”冲击IPO？

文｜趣解商业，作者 | 刘亮

近日，媒体报道有知情人士透露称，快时尚品牌 URBAN REVIVO（以下简称 "UR"）正考虑赴港上市，筹集资金至少 1 亿美元（约合人民币 7 亿元）；该人士还称，IPO 计划仍在商讨中，公司也可能决定不上市。

对此，UR 方面对媒体表示称：" 感谢关注，目前不予置评 "。

图源：微博截图

今年 5 月，UR 品牌创始人、CEO 李明光就在采访中透露，2022 年 UR 品牌的销售超过 60 亿元，希望 UR 和 BENLAI（本来）两个品牌未来在全球市场营收可以突破 2000 亿元。

如今传出 IPO 消息，这个被视为 " 中国版 ZARA" 的服装行业独角兽企业能否打动资本市场？

ZARA 的中国学徒？

2006 年，曾经在广州做过外贸档口服装生意的李明光创办了 UR，成为国内最早的快时尚品牌之一。也是在这一年，全球快时尚品牌巨头 ZARA 正式进入了中国市场，售价在百元左右，漂洋过海而来的潮流时尚服饰很快俘获了一批年轻人。

接下来的十余年间，" 快时尚 " 风靡一时；乘着这股东风，UR 也获得了资本的青睐。

据 " 天眼查 " 数据显示，2010 年至 2019 年期间，UR 主体公司 " 快尚时装（广州）有限公司 "（以下简称 " 快尚时装 "）共完成了五轮融资，其中不乏戈壁创投、红杉中国、景林投资、黑蚁资本等知名投资机构，还包含了两家服饰上市公司海澜之家和比勒芬音。

图源：天眼查截图

值得一提的是，被传上市前，快尚时装发生了系列股权结构变化。

2022 年 11 月，数名股东集体退出了快尚时装，由原先多股东持股模式转变为单一股东全资控股，调整完成后广州狮子座控股有限公司持有快尚时装 100% 的股份。

而在 2024 年 6 月 18 日，广州狮子座完成了更名与增资，成为 " 广州时尚动势投资控股有限公司 "。在 UR 最新宣传口径中提及的 " 全球时尚零售集团 FMG（时尚动势集团股份有限公司）" 就是这家公司。据 " 天眼查 " 信息显示，法人依然是李明光，但公开资料中已无法得知快尚时装背后的股东细节。

截至 2024 年 6 月 26 日，根据股权结构来看，FMG 当前持有快尚时装 100% 的股份，该公司由时尚引擎 ( 香港 ) 有限公司 100% 控股。

此次股东变更，也引发市场对其 IPO 上市的猜想。有业内人士表示，一般来说企业在计划上市前，部分股东集体退出，可能是为了精简上市主体股权架构，由大股东回购小股东股份；亦有可能是境内投资主体退出，改由境外投资主体进行 IPO。快尚时装的股权变动符合这一现象。

UR 的崛起离不开 ZARA 的引路，二者无论是在用户圈层，定价、服装款式还是上新速度都有的一拼，因此 UR 一度被称为 "Zara 的中国学徒 "。UR 创始人、CEO 李明光曾经在接受采访时坦言，UR 是 ZARA 在中国的验证者和受益者。

UR 给自己的定位是 " 快奢时尚品牌 "，目标用户是 20-40 岁的白领群体，产品定价则从几十元到上千元不等，但总的来说价格要略低于 ZARA。

作为 ZARA 在中国的 " 学徒 "，UR 学到了 ZARA 的精髓——依托快速反应的供应链，做到款多量少、紧跟潮流、频繁上新，将快时尚和高效供应链管理相结合。UR 在品牌定位上还做了进一步升级，定位在 " 快奢时尚 "；在线下门店选址和形象打造上，不仅要大还要足够高端奢华。

" 大店 " 一直是 UR 的开店战略。2006 年，UR 首家门店在广州正佳广场开业，占地超 1000 平方米，那个阶段鲜少有本土品牌开出超过 200 平大店。如今，UR 已将店铺开到了上海、成都、北京、厦门、武汉、天津等一二线城市，平均店铺面积超千平，最大店铺面积达 4400 平方米。

青出于蓝胜于蓝？

近几年，H&M、ZARA、GAP 等这些在国内曾经光鲜的欧美快时尚品牌，接连关店、或退出中国市场，不断上演败退。

根据 ZARA 母公司 Inditex 集团财报数据，2018 年 ZARA 在中国内地的店铺数量是 183 家，截至 2024 年 1 月 31 日，仅剩 96 家，六年关掉了近百家门店。ZARA 姊妹品牌 Bershka、Pull&Bear 和 Stradivarius 在 2022 年已经完全退出中国市场。

在市场增长明显放缓的趋势下，UR 却在逆势扩张，时至今日其开店速度还在持续攀升；截至今年 5 月，UR 全球门店超过了 400 家。

然而成立已经十八年的 UR，在成立的前十年都是亏钱的；早年，UR 采取的策略是以规模换利润。直到 2014 年后，UR 开放了特许经营加盟，在 2014 年 -2018 年间，UR 平均以每年 50 家门店的速度扩张。

除了线下门店，UR 还发力线上渠道，销售占比约 30%；根据天猫 "618" 发布的榜单，今年 "618" 期间，UR 在女装销售排行榜中排名第二，仅次于优衣库；在服饰店铺销售排行榜中排名第三，仅在优衣库、蕉内之后。

纵观 UR 能够逆势发展，重要原因之一是对时尚潮流风向捕捉和反应速度足够快。不过，快速扩张下，UR 的设计风格变化也发生了较大变化；从刚开始有调性的小众品牌，逐步变成大众化的 " 快餐 " 品牌，这似乎也是快时尚品牌的通病。

2022 年，UR 曾深陷 " 抄袭 " 事件，因 UR 当季热卖款与多位小众设计师相撞而在社交媒体平台上惹来争议。

UR 还有被很多网友吐槽的一点是其所谓的 " 快奢 " 更多是体现在价格上，而非实质的品质提升。" 月薪多少才能穿得起这个牌子？" 在小红书上，有网友发笔记表示，" 现在的快消品动不动一件上衣就 299 399 499，裤子 369 399 499，我真的买不起了。"

图源：小红书截图

" 记得以前 UR 还简单高级，现在是换设计师了？而且价格比以前还贵。" 有网友吐槽道。

在社交媒体上，还有很多关于吐槽 UR 衣服质量 " 以次充好 "、品控不严，甚至是在官方旗舰店买到 " 假货 " 的帖子。

如果价格的提升，没有与之相匹配的价值提升，那么 " 快奢 " 定位就可能被视为一种缺乏实质支撑的市场噱头，难以长期维系消费者信任与品牌忠诚度。

2022 年，UR 推出了全新品牌 BENLAI 本来，因产品款式、面料，甚至是线下门店布设均酷似优衣库，被不少消费者称为 " 优衣库平替 "。BENLAI 也顺势被看作是 UR 开启多品牌战略的新增长曲线。

当前，BENLAI 本来尚未大范围扩张，目前其在线下开设了 15 家门店，四大一线城市中只进驻了广州和北京。

不过，从 BENLAI 本来天猫旗舰店业绩来看，销量并不算理想，两款热销 T 恤月销售量仅为 400+ 件。

图源：淘宝截图

UR 如今已经来到了新的发展拐点，试图完成从不足百亿到千亿规模的大跨步。UR 的野心是成为一家千亿营收规模的全球品牌。李明光表示 " 希望 UR 和 BENLAI（本来）两个品牌未来在全球市场营收可以突破 2000 亿元。"

但眼下从规模来看，UR 和 ZARA、优衣库依旧相差甚远。ZARA 在全球的营收达到 2000 亿元左右，优衣库全球也超过了 1000 亿元。

UR 并未披露去年及今年的销售情况。今年 5 月，李明光曾对媒体透露，UR 在 2017 年开始盈利，2022 年 UR 品牌的销售已超过 60 亿元。2022 年 ZARA 在全球的销售额是 237.6 亿欧元。

想要达到千亿营收规模，UR 显然不能只靠激进拓店，毕竟在这方面已经有前车之鉴。

与 UR 定位类似，根植于本土的快时尚品牌 MJstyle，巅峰时曾在国内市场开出了 500 家门店，于今年 4 月底全面停止了线下门店运营。MJstyle 隶属于上海笕尚服饰有限公司成立于 2012 年，旗下还有 TOPFEELING 和 FISHOP 两大品牌。

早在 2022 年，MJstyle 就因不能清偿到期债务以及缺乏清偿能力，申请了破产清算。尽管在疫情期间，逆势开店仍然未能挽救其颓势。MJstyle 的飞速拓展门店的激进策略，反而成为了 " 慢性毒药 "。

UR 出海还有 " 蓝海 " 吗？

近几年，海外市场是 UR 的重要发展方向。

早在 2016 年，UR 就在新加坡开出了第一家门店；目前在新加坡、泰国、菲律宾等海外国家拥有 9 家线下门店。虽然当前 UR 海外门店主要集中在东南亚，但李明光却表示，" 东南亚并不算真正的主战场，要突破欧美市场。" 他将以欧美为主的海外市场，视作今年工作的重点。

除了开设线下门店是其一，UR 也选择了近年来品牌出海火热的 DTC 模式，即搭建品牌独立站；2021 年，UR 海外独立站上线。2022 年 7 月，UR 入驻速卖通，实现线下店 + 线上店 + 电商平台多渠道布局，客单价平均在五六十美元。据 " 趣解商业 " 了解，UR 的目标是未来能在欧美市场将七成以上业务发展到线上平台。

在国内市场，UR 的设计和版型更适合中国人，吃到了本土市场的红利，而平移欧美市场设计的 ZARA 则没有顺应中国市场去做本土化创新；如今 UR 出海来到 ZARA 们的主战场，这些问题将转移到 UR 身上，成了其需要克服的难题。

预计到 2027 年，全球服装市场收入将达到 2 万亿美元；如此庞大的市场规模，UR 在海外要直面众多快时尚巨头，在更艰巨的环境中谋生长。据 " 趣解商业 " 了解，优衣库也在发力北美市场，其母公司迅销集团曾表示，到 2027 年要在北美市场开出 200 家门店。

此外，针对快时尚的环保问题，欧洲各国也出台了不少法案，比如禁止快时尚企业和产品打广告等；这些对于布局欧洲市场且高度依赖 " 广告营销 " 来获客的快时尚品牌们，无疑是一记重击。

相较之下，UR 需要找准其在海外市场的差异化定位，以及更为精细化运营策略。

而眼下，时尚趋势也在不断变化。这几年，lululemon、始祖鸟等品牌掀起的运动时尚风，正成为新潮流；而超快时尚跨境电商品牌 SHEIN 也在近年飞速发展，这些都给 UR 带来了压力和紧迫感。

快时尚的未来，仍取决于企业是否有创新创变和洞察趋势的能力。在日益激烈的竞争中，UR 若想真正实现蜕变，需要在保持品牌特色的同时，更贴近消费者的真实需求。这不仅是 UR 的挑战，也是整个快时尚行业需要面对的课题。